انواع سمعک شامل چه مواردی است ؟

 

سمعک ها دسته بندی های مختلفی دارند. با این حال وقتی صحبت از «انواع سمعک» می شود، باید توجه داشت که به طور کلی صحبت در مورد یکی از موارد زیر است

 

انواع سمعک از نظر تکنولوژی ساخت (در همین مقاله این مورد را می خواهیم)

انواع سمعک از نظر شکل ظاهری (در همین مقاله این مورد را می خواهیم)

انواع سمعک از نظر نوع مارک یا برند سمعک

 

۱- انواع سمعک از نظر تکنولوژی ساخت و یا نوع مدار

 

همان گونه که گفتیم، بعضا سمعک ها را از نظر تکنولوژی ساخت و یا نوع مدار طبقه بندی می کنند. تکنولوژی اخیر سمعک ها بیشتر گرایش به دو نوع سمعک دیجیتال و سمعک هوشمند دیجیتال دارد. به طور کلی اگر بخواهیم، سمعک را از نظر تکنولوژی دسته بندی کنیم، موارد زیر حائز اهمیت خواهند بود:

 

سمعک آنالوگ (Analog)

سمعک قابل برنامه ریزی (Programmable)

سمعک دیجیتال (Digital)

سمعک هوشمند (Intelligent)

سمعک بلوتوث دار (Wireless)

 

الف) سمعک آنالوگ (Analog)

ساده ترین نوع سمعک است. این سمعک امواج صوتی را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کند. در مرحله بعد، این سیگنال ها به آمپلی فایر ارسال می گردد. این نوع سمعک دارای امکان تنظیم صدا و همچنین کنترل زیر و بم بوده و تنها یک برنامه را می توان در آن ها تنظیم نمود.

 

ب) سمعک قابل برنامه ریزی (Programmable)

 

این سمعک ها، یک مرتبه پیشرفته تر از سمعک های آنالوگ هستند، چرا که این نوع سمعک ها به وسیله کامپیوتر قابل تنظیم بوده و در آن ها می توان بیش از یک برنامه را تنظیم نمود.

 

ج) سمعک دیجیتال (Digital)

 

این سمعک ها، به وسیله کامپیوتر قابل تنظیم هستند. کمی پیش تر، سه بخش اصلی هر سمعک را ذکر نمودیم. این سمعک ها علاوه بر آن سه بخش، دارای بخش مدارات پردازشی نیز هست. این مدارات پردازشی خودشان از تعدادی باند و کانال تشکیل شده اند. حال هرچه پردازشگر سمعک یا همین مدارات پردازشی پیشرفته تر باشند، تعداد این باندها و کانال ها بیشتر خواهد بود. این امر سبب می شود که ادیولوژیست یا همان شنوایی شناس بتواند تنظیمات را برای بیمار بهتر انجام دهد. نتیجه این امر، رضایت بیمار از سمعک خواهد بود.

 

د) سمعک هوشمند (Intelligent)

 

این نوع سمعک، یک مرتبه از سمعک دیجیتال پیشرفته تر هستند. در حقیقت اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم، سمعک های هوشمند، نوعی سمعک دیجیتال بوده که قابلیت انطباق با شرایط محیط های مختلف شنیداری را دارند. (به زبان ساده یغنی سمعک های هوشمند خودشان سمعک دیجیتال نیز محسوب می شوند. به همین دلیل به این سمعک ها، «سمعک هوشمند دیجیتال» نیز گفته می شود. گاهی برخی می پرسند که «سمعک دیجیتال بهتر است یا سمعک هوشمند؟» در این جا متوجه شدیم که اساسا این سوال اشتباه است چون سمعک هوشمند خود یک نوع سمعک دیجیتال پیشرفته به حساب می آید.)

 

ویژگی این سمعک ها این است که به دلیل داشتن ردیاب سیگنال گفتار، می توانند گوینده را در محیط اطراف جستجو کرده و صدای او را به صورت فوق العاده ای تقویت نمایند. این سمعک ها، به صورت همزمان صداهای مزاحم محیط اطراف را نیز حذف خواهند نمود.

 

بیماران استفاده کننده از این نوع سمعک، وضوح صدای فوق العاده ای را احساس کرده و از آن احساس رضایت فوق العاده ای می کنند. تنظیم این گروه سمعک، نیز با کامپیوتر انجام شده و بسته به نوع و مدل سمعک، در کانال ها و باندهای مختلف به صورت عالی قابل تنظیم است.

 

ه)  سمعک بلوتوث دار (Wireless)

 

سمعک های وایرلس یا همان سمعک های بلوتوث دار، دارای قابلیت شبیه سازی عملکرد گوش طبیعی بوده و از این لحاظ پیشرفته ترین تکنولوژی ساخت سمعک محسوب می گردند. این دسته از سمعک ها، علاوه بر داشتن امتیازات و ویژگی های پیشرفته ترین سمعک ها، قابلیت برخورداری ارتباط همزمان میان دو سمعک در دو گوش را دارند. این بدین معنا است که سمعک های دو گوش شما به قدری پیشرفته هستند که می توانند خودشان با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و صدا را به بهترین شکل به مغز شما برسانند.

 

نکته جالب دیگر این سمعک ها، امکان ارتباط آن ها با تلفن همراه و تلویزیون شما است. به صورتی که شما می توانید از طریق سمعک خود صدا را شنیده و مکالمه کنید. هم چنین می توانید صدای تلویزیون خود را در داخل سمعک خود دریافت کرده و بدین صورت وضوحی بی نظیر از صدا را تجربه نمایید.

 

انواع سمعک از نظر شکل ظاهری

 

۱- سمعک پشت گوشی  (B.T.E):

انواع سمعک پشت گوشی یا BTE تقریبا شناخته ترین نوع سمعک می باشد. (دقت کنید که BTE مخفف عبارت Behind-The-Ear بوده و به معنای پشت گوش است.)

 

در این نوع که بسیار متداول نیز می باشد، خود سمعک در قسمت پشتی لاله گوش قرار می گیرد. حال برای گوش شخص بیمار بایستی یک قالب مخصوص تهیه شود. (که ما در کلینیک خود انجام می دهیم.)

 

این سمعک در داخل گوش خارجی قرار گرفته و به سادگی امواج صدا را به گوش شخص انتقال می دهد. استفاده از این سمعک بسیار ساده بوده و به همین علت برای تمامی گروه های سنتی مناسب است. (همان گونه که گفته ایم هیچ وقت برای استفاده از انواع سمعک زود نیست. پژوهش های اخیر نشان می دهد که فرآیند زبان آموزی نوزاد از ۶ ماهگی آغاز شده و به همین علت بسیار مهم است که نوزاد بهترین سمعک را داشته باشد. در غیر این صورت ممکن است که نوزاد در فرآیند زبان آموزی خود برای یک عمر دچار مشکل شود. برای مطالعه بیش تر در این باره به این لینک مراجعه کنید.)

 

سمعک پشت گوشی BTE

 

سمعک پشت گوشی یا BTE برای انواع کم شنوایی از ملایم تا عمیق مناسب است. این مدل قابلیت اتصال به وسایل کمک شنوایی همچون FM را دارا بوده و به همین جهت، بهترین نوع سمعک برای کودکان و اطفال می باشد. چرا که با محیطهایی همچون کلاس درس که از سیستم های تقویت صوت گروهی استفاده می کنند، سازگار است.

 

انواع سمعک پشت گوشی یا BTE

 

همان گونه که گفتیم، مخلص کلام (یا همان خلاصه کلام!) این است که رسیور یا دریافت کننده در این نوع سمعک ها در داخل کانال گوش قرار گرفته است. این سمعک نام های اختصاری گوناگونی دارد. هر گاه نام های زیر را شنیدید بدانید که به این نوع اشاره دارند:

 

سمعک پشت گوشی یا Behind-The-Ear به صورت اختصاری (BTE)

سمعک رسیور در گوش یا  Receiver In The Earبه صورت اختصاری  (RITE)

سمعک رسیور در کانالReceiver In The Canal  به دو صورت اختصاری (RIC or RITC)

سمعک Canal Receiver Technology به صورت اختصاری (CRT)

 

گسترش تکنولوژی و پیشرفته شدن سمعک پشت گوشی

 

گسترش دانش و پیشرفت تکنولوژی، روز به روز سمعک ها را متحول می کند. البته که تکنولوژی در مورد مدل های پشت گوشی سبب پدید آمدن سمعکی به نام فیتینگ گوش باز و رسیور در مجرای گوش شده است.

 

سمعک های فیتینگ گوش باز (open fitting) و یا رسیور در مجرای گوش (Receiver in The Canal) امروزه بسیار متداول شده اند. اما این سمعک ها چه ویژگی خاصی دارند؟

 

پاسخ این است که این گروه، یک نوع سمعک پشت گوشی بسیار ظریف بوده و دیده نمی شوند. (فروش سمعک نامرئی) این سمعک ها به قدری خوب در پشت لاله گوش خود را جای می دهند که حتی کم تر از مدل های داخل گوشی قابل رویت هستند.

 

سمعک OpenFit

 

در مدل سمعک های Open Fitting مکانیزم انتقال صدا دقیقا مانند مدل های پشت گوشی مرسوم است. در مقابل در سمعک های رسیور در مجرای گوش (Receiver in The Canal) یا به صورت مخفف RIC صدا از طریق یک لوله خیلی خیلی نازک به صورت امواج الکتریکی به رسیور داخل گوش منتقل می گردد. این رسیور امواج صوتی را به پرده گوش می رساند. به همین جهت این سمعک های RIC کیفیت صدای بهتری داشته و درک گفتار را افزایش می دهند. مدل های RIC بسیار محبوب بوده و خریداران آن پس از سالها از آن ها راضی هستند.

 

سمعک نامرئی Canal Receiver Technology

نکته جالب دیگر در مورد این سمعک ها این است که برای فرکانس های بالا بسیار مناسب بوده و به افراد امکان استفاده حداکثر از باقی مانده شنوایی طبیعی را می دهد. بیماران در مورد این مدل صدایی بلند و رسا، واضح و بدون اعوجاج را گزارش می کنند.

 

آنالیز میزان نامرئی بودن سمعک پشت گوشی یا BTE

 

آنالیز میزان نامرئی بودن سمعک پشت گوشی یا BTE (قسمت های کم رنگ دیده نمی شوند.)

همان گونه که می بینید این سمعک ها از لحاظ نامرئی بودن نیز بسیار قابل قبول هستند.

 

نقاط قوت و ضعف سمعک پشت گوشی

نقاط قوت: راحتی، به سختی دیده می شود، احساس پر شدن گوش ندارید، نصب آن خیلی ساده است، در مکالمه با تلفن احساس عملکرد خوبی دارد.

 

نقاط ضعف: عمر رسیور ممکن است در رطوبت های خیلی زیاد کاهش یابد. در فرکانس های پایین عملکردی متوسط دارد. میزان تقویت صدای اندکی محدود دارد.

 

۲- سمعک های داخل گوشی (ITE)

 

حال که خانواده همه مدل های پشت گوشی را شرح دادیم، نوبت به خانواده انواع سمعک داخلی گوشی یا همان ITE می رسد. نام ITE مخفف عبارت In The Ear بوده به معنای داخل گوشی می باشد. همان گونه که از نام این نوع پیدا است، این مدل ها در داخل مجرای گوش خارجی قرار گرفته و در مجموع به سه دسته کلی تقسیم بندی می شوند:

 

الف)داخل گوش (In The Ear (ITE

ب)داخل کانال (In The Canal (ITC

ج)کاملا داخل کانال (Completely In The Canal (CIC  (سمعک نامرئی و غیر قابل دیده شدن)

 در ادامه هر کدام از این سه مورد را شرح خواهیم داد. با ما همراه باشید:

 

سمعک داخل گوشی (I.T.E)

در انواع سمعک های داخل گوشی، کلیه قطعات سازنده در داخل یک پوسته خاص و یا به عبارتی یک جلد مخصوص قرار گرفته است. این پوسته مختص هر فرد بوده و برای هر فرد باید قالب گیری شود.

این سمعک نیز مثل مدل پشت گوشی می تواند برای انواع کم شنوایی از ملایم تا شدید مورد استفاده قرار گیرد. در این نوع، اصوات از طریق بلندگو به کانال گوش هدایت شده و کنترل ها و ولوم این نوع به نسبت مدل های پشت گوشی اندکی کوچک تر است.

 

مزایا و معایب سمعک داخل گوشی (ITE)

مزایا: نصب نسبتا ساده در گوش، پس از نصب کم تر احساس پر شدگی گوش می کنید، داشتن فضای بیشتر برای ارائه ویژگی هایی همانند میکروفن دایرکشنال، تله کویل و کنترل صدا و ولوم

معایب: نسبتا قابل دیده شدن، نسبت به رطوبت آسیب پذیرتر است.

سمعک چیست ؟

 

سمعک (به انگیسی: Hearing Aids) به تقویت کننده الکترونیکی کوچکی گفته می شود که به افراد در شنیدن صداها کمک قابل توجهی می کند. 

علی رغم تصور برخی، مکانیزم کار سمعک نیز بسیار ساده است. در حقیقت انواع سمعک با تقویت صدا برای افراد کم شنوا، سبب می شود که این افراد قادر به شنیدن تمامی صداها باشند.

 بدین ترتیب افراد کم شنوا نیز می توانند به سادگی با دیگران ارتباط برقرار نموده و مانند هرکس دیگر در فعالیت های اجتماعی حضوری مستمر و مفید داشته باشند.

امروزه با پیشرفت تکنولوژی متخصصان موفق به ساخت انواع مختلف سمعک گشته اند. شاید تعجب کنید اگر بدانید سمعک انواع بسیار گوناگونی داشته و هر کدام قیمت خاص خود را دارند.

البته امروزه انواع سمعک نامرئی نیز توسط شرکت های مختلفی تولید می شود که هر کدام معایب و مزایای خاص خود را دارند. جالب است بدانید که قیمت سمعک نامرئی نیز به آن صورت بالا نیست و بسیاری از کاربران آن ها تهیه و از آن استفاده می کنند.

با این حال در سمعک های روز، تاکید بر این است که اولا کاربری و استفاده از آن ساده تر باشد و فرد در مکالمات روزانه، استفاده از تلفن یا تماشای تلویزیون و … احساس راحتی کند.

ثانیا در طراحی آن از تقویت صداهای مزاحم محیطی نیز کاسته شود. طبیعی است که افرادی که از سمعک استفاده می کنند، در مقایسه با افراد کم شنوایی که از آن استفاده نمی کنند، به مراتب از درک گفتاری بهتری برخوردار می باشند.

 

ساختمان سمعک

 

برای این که بتوانیم از سمعک درک بهتری پیدا نماییم، در این بخش ساختمان آن را به اختصار برایتان شرح خواهیم داد. در حقیقت علی رغم تصور بسیاری از مردم، انواع سمعک ساختمانی بسیار ساده داشته و از سه قسمت تشکیل شده است. این سه جزء عبارتند از:

 

میکروفون Microphone

تقویت کننده Amplifier

بلندگو Receiver

 

ساختار سمعک

 

شکل بالا به صورت کلی، اجزای یک سمعک را نشان می دهد. در حقیقت هر سمعک از هر نوعی که باشد، این سه بخش را به گونه ای در خود دارد. طرز کار آن نیز به این صورت است که ابتدا صدا از طریق میکروفون دریافت می گردد. پس از دریافت اولیه صدا، میکروفن امواج صوتی را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می نماید. پس از آن این سیگنال ها به تقویت کننده می رسند. تقویت کننده هم قدرت صدا را افزایش داده و نهایتا صدای تقویت شده را از طریق بلندگو یا رسیور به گوش بیمار خواهد رساند.

 

بدین ترتیب با توجه به اندازه، شکل قرارگیری در گوش و هم چنین قدرت پوشانندگی، انواع سمعک ها را به ۵ گروه کلی تقسیم بندی می کنند. این پنج گروه عبارتند از:

 

پشت گوشی  (Behind The Ear Hearing Aid (BTE

داخل گوشی (In The Ear Hearing Aid (ITE

(Receiver in the  canal (RIC

جیبی (Body Worn Hearing Aid (BW

عینکی (Eye Glass Hearing Aid (E.H.A

 

قیمت سمعک نامرئی و دیجیتال و … چقدر است ؟

 

قیمت سمعک، یکی از مهم ترین سوالات تمامی مراجعان ما است. در حقیقت بسیاری از مراجعین می خواهند بدانند که قیمت انواع سمعک چقدر است؟ به عنوان مثال قیمت سمعک نامرئی همواره به عنوان سوالی کاملا متداول از جانب مراجعین مطرح می گردد.

 

در پاسخ این سوال مهم بایستی اظهار داریم که تعیین کننده اصلی در قیمت سمعک، نوع برندی است که برای خود انتخاب می کنید. امروزه برندهای سمعک بسیار گسترده بوده و انواع آن ها می توان به سمعک زیمنس، اتیکن، فوناک، یونیترون و … اشاره نمود. برای همین اگر می خواهید قیمت این محصول را بدانید

نورسنجی در عکاسی

 البته به‌طورکلی نورسنج‌ها به دو صورت مستقیم و انعکاسی نور را اندازه‌گیری می‌کنند که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

 

نورسنجی مستقیم و نورسنجی انعکاسی

 

همان‌طور که گفته شد، نورسنج‌ها به دو روش مختلف می‌توانند نور را اندازه‌گیری کنند، روش اول به نام نورسنجی مستقیم یا Incident Metering شناخته می‌شود. در این روش نورسنج میزان نوری را که بر روی سوژه تابانده می‌شود می‌سنجد. این روش در کل بسیار دقیق است، زیرا سطوح براق و با تیرگی یا روشنی زیاد نمی‌توانند آن را دچار خطا کنند. ولی برای نورسنجی سوژه‌های در حال حرکت یا با فاصله‌ی زیاد کاربردی نیست.

 

روش دوم به نام نورسنجی انعکاسی یا Reflective Metering شناخته می‌شود. نورسنجی انعکاسی روشی است که نورسنج دوربین‌ها نیز از آن استفاده می‌کنند. در این روش، نورسنج میزان نور منعکس‌شده از سوژه را اندازه‌گیری می‌کند. نورسنج دوربین‌های دیجیتال دارای چند روش مختلف برای اندازه‌گیری نور به روش انعکاسی هستند؛ روش‌هایی مانند Evaluative، Zone Metering یا Spot Metering. مزیت این روش نورسنجی در این است که نیازی به نزدیک شدن به سوژه ندارید، ولی تحت تأثیر کنتراست، سطوح براق، نور تابانده شده از پشت سوژه و … دچار خطای زیادی می‌شوند.

 

نورسنج‌های دستی یا Handheld که قادر به انجام نورسنجی انعکاسی هستند نیز از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند. عمومی‌ترین روش چیزی شبیه به Evaluative یا Matrix Metering است که در دوربین‌ها دیده می‌شود. در این روش نورسنج، نور منعکس‌شده از حدود 30 تا 40 درجه از منظره را اندازه‌گیری کرده و متوسط آن را محاسبه می‌کند. در این روش همان‌طور که اشاره شد امکان خطا زیاد است.

 

نورسنجی مستقیم تحت تاثیر سطوح براق، کنتراست شدید و رنگ‌های روشن قرار نمی‌گیرد. به همین دلیل دقت بسیار خوبی دارد.

Spot Metering زیرشاخه‌ای از نورسنجی انعکاسی است که در آن تنها نور بخش کوچکی از تصویر (بین 1 یا 3درجه) اندازه‌گیری می‌شود. به‌این‌ترتیب کاربر خواهد توانست نور منعکس‌شده از هر قسمت منظره یا سوژه را به‌دقت اندازه‌گیری کند و روشنایی یا تاریکی سایر قسمت‌های تصویر بر روی آن تأثیری نخواهند داشت.

Spot Metering به‌خصوص برای عکاسی از مناظر پرکنتراست بسیار کاربردی است. با استفاده از یک کارت خاکستری 18درصد می‌توان دقت آن را افزایش هم داد. بسیاری از نورسنج‌ها را می‌توانید به نورسنج Spot Metering نیز مجهز کنید، ولی امروزه بیشتر نورسنج‌های حرفه‌ای قادر هستند این نوع نورسنجی را نیز انجام دهند. به‌طور مثال Sekonic L-758Cine DigitalMaster یک نورسنج حرفه‌ای است که یک اسپات‌متر 1درجه نیز دارد.

 

انواع دیگری از نورسنج‌ها نیز وجود دارند که می‌توانند نور فلاش را بسنجند و با نام فلاش‌متر شناخته می‌شوند. سنجش نور فلاش کمی با سنجش نور محیط متفاوت است، زیرا مدت‌زمان تابش نور فلاش‌ها بسیار کم است و گاهی اوقات تنها در حد 1/1000 ثانیه می‌باشد. به همین دلیل برخی از نورسنج‌ها قادر هستند فلاش را به کار بیندازند و به روش مستقیم نور آن را بسنجند. در چنین حالتی تنها ایزو و سرعت شاتر به نورسنج داده می‌شود و خروجی نورسنج، دیافراگم مناسب خواهد بود.

 

البته اکثر نورسنج‌های جدید حالت‌هایی نیز برای فلاش‌متری دارند. حتی نورسنج‌های ارزان‌قیمت و سبکی مانند Sekonic L-308S Flashmate نیز می‌توانند با استفاده از کابل PC یا به‌صورت بی‌سیم به فلاش‌ها متصل شوند و نور آن‌ها را اندازه‌گیری کنند. این مدل به‌خصوص بسیار جالب است، زیرا نه‌تنها نورسنجی مستقیم محیطی انجام می‌دهد، بلکه یک فلاش‌متر هم هست و می‌توان کلاهک آن را به‌صورت کشویی جابجا کرد و از آن برای نورسنجی انعکاسی نیز استفاده نمود.

در نهایت بد نیست اشاره‌ای به نورسنج‌های سینمایی داشته باشیم. یکی از فرق‌های اصلی این نوع نورسنج‌ها این است که می‌توان با آن‌ها فاکتور فریم بر ثانیه نیز تعیین کرد. نورسنج‌هایی مانند Sekonic L-758Cine DigitalMaster که به آن اشاره کردیم قابلیت استفاده به‌عنوان نورسنج سینمایی را نیز دارند.

 

در کل کمپانی Sekonic از پرسابقه‌ترین کمپانی‌ها در زمینه‌ی ساخت نورسنج به شمار می‌رود و تنوع زیادی از نورسنج‌های مختلف را در اختیار خریداران می‌گذارند. تقریباً به دنبال هر نوع نورسنجی که باشید آن را در بین محصولات Sekonic پیدا خواهید کرد.

 

نورسنج دستی در مقابل نورسنج داخلی دوربین

 

دوربین‌های دیجیتال جدید دارای تکنولوژی نورسنج داخلی هستند که با دقت مناسبی می‌تواند نوردهی را تعیین کند. به همین دلیل بسیاری از افراد در خصوص کاربردی بودن نورسنج‌های دستی شک دارند. این موضوع در موارد زیادی صحیح است، به‌خصوص اینکه سیستم نورسنجی انعکاسی اکثر دوربین‌ها قادر است این کار را در حالت‌های مختلفی ازجمله Spot Metering انجام دهد.

ولی موارد زیادی وجود دارند که نیاز به یک نورسنج دستی احساس می‌شود. به‌طور مثال نورسنج دوربین قادر به سنجش نور چند فلاش نیست. بعلاوه با استفاده از نورسنج دوربین نمی‌توان نور چند فلاش را نسبت به یکدیگر اندازه‌گیری کرد. بسیاری از نورسنج‌های دستی برای این منظور دارای دو کلاهک کروی و تخت هستند. کلاهک کروی برای نورسنجی عمومی، به‌خصوص پرتره مناسب است، و می‌توان از کلاهک تخت به‌طور مثال برای سنجش مستقیم نور فلاش و مقایسه‌ی آن با نور فلاش دیگر استفاده کرد. این‌ها درواقع مزیت‌های نورسنجی مستقیم نسبت به نورسنجی انعکاسی هستند.

نورسنج داخلی دوربین‌ها از روش انعکاسی استفاده می‌کنند. به همین دلیل با محدویت‌های زیادی روبرو هستند.

برای مثال می‌توانید در عکس زیر مشاهده کنید که چگونه نورسنج انعکاسی داخل دوربین به خاطر محیط تاریک و رنگ روشن جمجمه دچار خطا شده است:

 

ولی در این عکس به لطف استفاده از نورسنجی مستقیم، نوردهی به‌صورت صحیح صورت گرفته است. به‌خصوص به شباهت نور تابانده شده بر روی کلاهک با نور روی سوژه دقت کنید:

 

البته حتی برای نورسنجی انعکاسی نیز دوربین‌ها دارای محدودیت‌هایی هستند. به‌طور مثال نورسنج‌های دستی با قابلیت Spot Metering دارای حافظه داخلی هستند تا بتوانید نورسنجی قسمت‌های مختلف تصویر را ثبت کرده و سپس از آن‌ها میانگین بگیرید. یا می‌توانید با استفاده از حافظه‌ی نورسنج، گستره‌ی دینامیکی مناظر را اندازه‌گیری کنید.

 

حتی در نورسنجی انعکاسی نیز دوربین‌ها با محدویت‌های زیادی روبرو هستند که می‌توان با یک  نورسنج دستی آن‌ها را برطرف کرد

ممکن است بسیاری از افراد کار با نورسنج‌های دستی را پیچیده بیابند و به همین دلیل از آن‌ها دوری کنند. ولی نورسنج‌هایی مانند Sekonic Litemaster Pro L-478D نیز وجود دارند که به صفحه‌نمایش لمسی مجهز هستند. به‌این‌ترتیب هر کاربر امروزی می‌تواند خیلی راحت و درست مانند یک گوشی هوشمند با آن کار کند.

 

روش کار با نورسنج‌های Handheld

 

برای استفاده از نورسنجی مستقیم باید پس از وارد کردن دو فاکتور نوردهی، کلاهک نورسنج را رو به لنز دوربین و جلوی سوژه نگاه دارید تا فاکتور نوردهی سوم را در اختیارتان بگذارد. حتماً توجه داشته باشید که کلاهک را به سمت منبع نور نگه ندارید، بلکه باید رو به لنز دوربین نگاه داشته شود.

 

اگر بخواهید از این روش برای نورسنجی مناظر استفاده کنید می‌توانید خارج از نور مستقیم آفتاب آن را رو به لنز نگاه دارید و از اطلاعاتی که می‌دهد استفاده کنید، ولی به‌طورکلی برای این کار مناسب نیست.

Spot Metering بیشتر برای عکاسی از مناظر و ساختمان‌ها کاربرد دارد و نورسنجی مستقیم برای پرتره و عکاسی از اشیاء

برای استفاده از Spot Metering باید چشم خود را به چشمی بچسبانید و از نقطه یا نقاط موردنظرتان نورسنجی کنید. می‌توانید با فشردن دکمه‌ی حافظه هر بار عدد به‌دست‌آمده را به حافظه بسپارید و درنهایت نیز متوسط آن‌ها را با استفاده از خود نورسنج محاسبه کنید.

این روش برای عکاسی از مناظر و ساختمان‌ها ایدئال است، البته می‌توان از آن برای عکاسی پرتره و عکاسی از اشیاء نیز استفاده کرد.

درنهایت می‌توانید نور فلاش را نیز با استفاده از کابل PC یا به‌صورت بی‌سیم اندازه‌گیری کنید. برای این کار فلاش‌های خود را در مکان مناسب تنظیم کنید، سپس کلاهک فلاش‌متر را رو به لنز دوربین و جلوی سوژه قرار دهید. البته می‌توان از فلاش‌متر برای به دست آوردن نسبت نور چند فلاش نیز استفاده کرد. برای این کار معمولاً از کلاهک تخت استفاده می‌شود و نورسنج را رو به هر فلاش نگاه داشته و نور آن را می‌سنجند. با ضبط اعداد به‌دست‌آمده در حافظه می‌توانید نسبت قدرت فلاش‌های خود را به دست آورده و مطابق میل تنظیم‌شان کنید.

زمانبندی تعویض فیلترهای دستگاه تصفیه آب

 

مسلم است که هدف اصلی از خرید دستگاه تصفیه آب خانگی ، ارتقا  سطح بهداشت و کیفیت آب آشامیدنی منزل شما است. تامین آب آشامیدنی بهداشتی و سالم ، مهمترین نیازی است که شما از یک دستگاه تصفیه آب خانگی دارید. اما آیا می دانید که در صورت عدم تعویض به موقع فیلترهای دستگاه ، سبب می شود که دستگاه قادر به تامین آب آشامیدنی بهداشتی و سالم نباشد؟

 

اگر بعد از پایان یافتن کارایی فیلترها ، آنها را با فیلترهای جدید تعویض نکنید ، علاوه بر اختلال در کار دستگاه تصفیه آب که گاه می تواند به سلامتی شما نیز آسیب برساند ، از طرف دیگر ممکن است باعث آسیب رساندن به قطعات دستگاه شده و هزینه های بیشتری متحمل شوید.

 

اما زمان بندی تعویض فیلترها به چه صورت است ؟ دراینجا به شرح تک تک فیلتر ها و زمان بندی  آنها می پردازیم. از آنجا که ممکن است نوع فیلترهای استفاده شده در مدل های مختلف ، متفاوت باشد ، لذا ما به شرح کلیه فیلترها می پردازیم.

 

مرحله اول : فیلتر پلی پروپیلن 5 میکرون با پوسته شفاف جهت حذف گل و لای ، شن و ماسه و سایر آلودگی ها

مرحله دوم : فیلتر کربن پودری با پوسته سفید جهت حذف کلر ، ترکیبات آلی ، رنگ ، طعم و بوی نامطلوب

مرحله سوم : فیلتر کربن بلاک جهت تکمیل عملکرد مرحله دوم

 

فیلترهای الیافی 

 

این فیلترها از الیاف مصنوعی پلی پروپیلن (Poly Propylene : PP ) ساخته شده اند. رشته های الیاف مانند یک کلاف به هم پیچیده و فشرده شده اند به طوری که منافذ لابلای آنها حداکثر 1 میکرون ( در فیلترهای 1 میکرونی ) و یا 5 میکرون ( درفیلترهای 5 میکرونی ) می باشد. عملکرد این فیلترهای تصفیه آب دقیقا مانند یک صافی است. به طوری که ذرات معلق در آب شهری ، نظیر : گل و لای ، شن و ماسه ، زنگ لوله ها و ذرات ناشی از پوسیدگی شبکه لوله کشی و سایر آلاینده های معلقی که ممکن است در آب شهری وجود داشته باشند را از آب حذف می کنند و باعث زلال شدن و شفاف شدن آب می شوند.

 

زمان تعویض فیلترهای الیافی : چنانکه در نحوه عملکرد این فیلترها بیان شد، ذرات معلق موجود در آب شهری  توسط این فیلترها از آب گرفته می شوند ، این ذرات در اطراف فیلترهای الیافی تجمع می کنند و علاوه بر اینکه باعث کاهش فشار و حجم آب ورودی می شوند ، تبدیل به محل مناسبی  برای رشد میکروارگانیزمهای بیماری زا می گردند و در واقع خود منشاء ایجاد آلودگی های ثانویه خواهند شد. لذا فیلترهای الیافی می بایست حداکثر هر شش ماه یکبار به طور مرتب تعویض شوند. این زمان در واقع حداکثر عمر مفید این فیلترهاست . ممکن است در مناطقی که آلاینده های معلق موجود در آب بیشتر هستند و کیفیت آب آشامیدنی پایین تر است ، این فیلترها زودتر از 6 ماه نیاز به تعویض داشته باشند. در این خصوص بهتر است با نمایندگی های مجاز فروش و خدمات پس از فروش مستقر در منطقه سکونت خود مشورت کنید.

 

فیلترهای کربن فعال (GAC , UDF , … )

 

وظیفه فیلترهای کربنی ، حذف کلر ، گازهای شیمیایی ، ناخالصی های آلی ، بو و طعم نامطبوع و حشره کش ها از آب آشامیدنی است.  خاصیت جذب کنندگی که در سطح کربن وجود دارد باعث می شود که کلر و سایر گازهای شیمیایی محلول در آب جذب این ماده شده و از آب حذف شوند.

 

زمان تعویض فیترهای کربن فعال : به طور متوسط بعد از گذشت حدود 6 ماه ، این فیلترهای کربنی خاصیت  جذب کنندگی خود را از دست داده و اصطلاحا اشباع می شوند . به طوری که دیگر قادر به جذب کلر و سایر گازهای شیمیایی موجود در آب نیستند. اشباع شدن فیلترهای کربن فعال، تجمع مواد آلی در این فیلترها را نیز به دنبال دارد. مواد آلی جذب شده توسط این فیلترها پس از اینکه فیلتر دیگر قادر به جذب کلر نباشد، محیط بسیار مناسبی برای تغذیه و رشد باکتریها، انگلها و سایر میکروارگانیزمها را فراهم آورده و باعث بوجود آمدن مشکلات جدی در بهداشت و سلامت آب میشوند.

از طرفی ، کربن بعد از اشباع شدن ، دیگر قادر به جذب کلر نیست ، در نتیجه کلر و گازهای شیمیایی محلول در آب از این فیلتر ها عبور کرده و نه تنها باعث افت کیفیت آب آشامیدنی می شوند بلکه به مرور زمان باعث وارد آمدن خسارت و تخریب شدن اصلی ترین و گران ترین فیلتر ، یعنی ممبران RO خواهند شد. چراکه ممبران RO به شدت نسبت به کلر حساس بوده و در معرض کلر ، از بین خواهد رفت. تعویض فیلترهای کربنی بعد از 6 ماه ، علاوه بر اینکه از آلوده شدن آب آشامیدنی جلوگیری می کند ، در ضمن از آسیب دیدن فیلتر اصلی ممبران RO و پرداخت هزینه های تعویض آن نیز جلوگیری خواهد کرد و باعث کاهش چشمگیر هزینه های نگهداری  خواهد شد.

 

ممبران RO یا فیلتر غشائی اسمز معکوس

 

این فیلتر ، اصلی ترین ، مهم ترین و گران ترین فیلتر دستگاه های تصفیه آب خانگی دیجی پاک آب اسمز معکوس است. فیلتر RO از لایه های غشاء نیمه تراوا ساخته شده است که به دور یک لوله مرکزی پیچیده شده اند. غشاء از نوعی پلیمر آب دوست ساخته شده است که می تواند از جنس مواد پلی آمید و یا استات سلولوز باشد.

 

وظیفه این فیلتر حذف ناخالصی های جامد محلول در آب نظیر : نیترات ، فلزات سنگین ( کادمیوم ، سرب ، جیوه ، مس و ... ) آرسنیک ، املاح تشکیل دهنده سختی آب و کاهش سنگینی آب است. با حذف ناخالصی های محلول در آب ، آب های سنگین تبدیل به آب گوارا و سبک شده و سختی نامطلوب آب به طرز چشمگیری کاهش پیدا می کند و باعث جلوگیری از رسوب گذاری آب در کتری و سماور و سایر لوازمی که با آب گرم و جوش سرو کار دارند می شود.

زمان تعویض فیلتر غشائی اسمز معکوس  ممبران RO   از آنجا که ملکولهای ناخالصی موجود در آب ، قادر به عبور از غشاء نیمه تراوا نیستند ، در نتیجه در طرف دیگر غشاء جمع می شوند. اما دستگاه تصفیه آب خانگی  طوری طراحی شده است که از تجمع این املاح در بین لایه های فیلتر جلوگیری می کند و آنها را از طریق مجرای تخلیه پساب دستگاه ، به بیرون هدایت می کند. این موضوع باعث می شود که عمر مفید این فیلتر زیاد باشد. اما زمان دقیق تعویض این فیلتر بستگی به عواملی از قبیل : کیفیت آب ورودی و میزان املاح موجود در آب ، نوع املاح و  تعویض به موقع فیلترهای دیگر  دارد. چنانچه فیلترهای دیگر  که در بالا ذکر شد به موقع تعویض شوند ، این فیلتر بین 2 تا 3 سال عمر خواهد کرد. زمانی که املاح در اطراف فیلتر تجمع کنند ،  روند تولید آب توسط دستگاه کند خواهد شد و در نتیجه منبع ذخیره دستگاه به کندی پر خواهد شد. در صورت مشاهده این علایم از نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش آکواپرو در منطقه خود بخواهید که دستگاه تصفیه آب شما را بررسی کرده و در صورت لزوم نسبت به تعویض ممبران اقدام نماید.

 

فیلتر کربن نهایی

 

در مرحله پنجم دستگاه های پنج مرحله ای ، فیلتر کوچکی به نام فیلتر کربن نهایی وجود دارد. جنس و عملکرد این فیلتر دقیقا مشابه فیلترهای کربن فعال است که در بالا توضیح داده شد. وظیفه اصلی این فیلتر حذف طعم و بوی نامطبوعی است که ممکن است در اثر ماندن آب در منبع ذخیره دستگاه ، به وجود آمده باشد.

 

از آنجا که فیلتر کربن نهایی ، در معرض آب تصفیه شده قرار دارد که عاری از هرگونه کلر ، گازهای شیمیایی و  مواد آلی است ، لذا زمان اشباع شدن این فیلتر طولانی تر و عمر مفید آن بیشتر است. به طور متوسط این فیلتر می بایست بعد از گذشت یک سال تعویض شود. در غیر اینصورت همانطور که در مورد فیلترهای کربن فعال ذکر شد، باعث آلودگی میکروبی و باکتریایی آب خواهد شد.

 

نکات قابل توجه:

 

1) عدم تعویض به موقع فیلتر مرحله اول باعث اشباع شدن سریع فیلترهای مرحله ۲ و ۳ میگردد.

 

۲) اشباع شدن بیش از موعد فیلترهای کربنی( فیلترهای مرحله اول ودوم)  موجب تخریب زود هنگام ممبران میگردد .

 

۳) در صورتی که کیفیت آبی که قرار است توسط دستگاه تصفیه آب شما تصفیه ، بهداشتی وخوش طعم گردد از نظردرجه آلودگی ومواد فیزیکی و بیولوژیکی معلق در آن خارج از حد استاندارد ومتعارف باشد . می بایست فیلتر مرحله اول را درزمانهای بسیار کوتاه تر از حد معمول تعویض وجایگزین نمایید.

 

۴) درصورت عدم رعایت این موضوع بسیار مهم ، نه تنها دستگاه تصفیه آب شما آب را تصفیه نمی نماید . بلکه بقیه فیلترها را هم نیزاز جمله فیلتر ممبران که قیمت بالاتری نسبت به سایر اجزاء دستگاه دارد را خراب کرده و شما مجبورید که هزینه های نا خواسته دیگری را متقبل شوید.

 

۵) توجه داشته باشید که اهمیت تعویض فیلترمرحله اول (فیلتر رسوب گیر) به اندازه اهمیت تعویض به موقع روغن اتومبیل شماست.

راهنمای نحوه نصب و راه اندازی دستگاه تصفیه آب خانگی

 

 

 

    لطفا قبل از شروع نصب تمام اتصالات دستگاه تصفیه آب خانگی را محکم کنید و پس از نصب آب بندی نمائید.

    دستگاه تصفیه آب خانگی جهت نصب در زیرسینک آشپزخانه طراحی شده است. نصب ، راه اندازی و تست دستگاه تصفیه آب خانگی به شرح ذیل میباشد.

 

 

مرحله اول : گرفتن انشعاب آب ورودی به دستگاه تصفیه آب خانگی و تعبیه خروجی فاضلاب دستگاه

 

1. آب ورودی ساختمان را قطع کنید.

2. شیر پیسوار آب سرد زیر سینک را باز کنید.

3. سه راهی انشعاب آب ورودی ( شماره 1 ) را به لوله آب سرد متصل کنید .

4. شیر پیسوار را به سه راهی انشعاب آب ورودی ( شماره 1 ) متصل کنید.

5. شیر ورودی آب ( شماره 2 ) را به سه راهی متصل و آن را در حالت بسته قرار دهید.

6. یک سوراخ با مته 4 روی لوله فاضلاب زیر سینک ( یا هر لوله فاضلاب دیگر که در دسترس است ) ایجاد کنید.

 

 

مرحله دوم : نصب شیر برداشت دستگاه تصفبه آب خانگی

 

1. در مورد مناسب بودن محل شیر روی سینک ، حتما از مصرف کننده سوال کنید. یک سوراخ با قطر 14 روی سینک در محل مناسب ایجاد کنید.این عمل را در سه مرحله با مته های 4 و 8 و 14 انجام دهید.

2. شیر برداشت ( شماره 15 ) را روی سینک نصب کنید و اتصالات آن را بخوبی محکم کنید.

 

 

مرحله سوم : نصب دستگاه تصفیه آب خانگی

 

1. دستگاه تصفیه آب خانگی دیجی پاک آب را در محل مناسبی از زیر سینک داخل کابینت قرار داده و به دیواره کابینت تکیه دهید و یا با توجه به سوراخ های روی براکت، به دیواده داخل کابینت با فاصله 5 سانتی متر از کف پیچ کنید.

2. رزوه های روی تانک را به وسیله نوار تفلون، نوار پیچی کنید. شیر مخزن ( شماره 16 ) را به ورودی تانک متصل کنید.برای محکم کردن شیر در محل خود هیچ وجه از آچار استفاده نکنید.

3. لفاف پلاستیکی کارتریج های الیافی و کربنی را برداشته و هر فیلتر را در هوزینگ خود قرار دهید.

4. با آچار مخصوص هوزینگ ها را محکم کنید.

5. ممبران RO را از پوشش پلاستیکی خارج کرده و آن را در هوزینگ شماره 9 قرار دهید. توجه کنید که ممبران از طرفی که دارای دو عدد واشر لاستیکی است وارد محفظه می شود.

6. در پوش هوزینگ ممبران RO را بخوبی محکم کنید. توجه داشته باشید لوله ورودی به محفظه RO را فعلا نصب نکنید . این عمل در انتهای نصب انجام میشود.

 

 

مرحله چهارم : نصب اتصالات دستگاه تصفیه آب خانگی

 

1. مقداری از شیلنگ را با توجه به فاصله دستگاه تصفیه آب تا شیر ورودی برش داده و از یک طرف به شیر ورودی ( شماره2 ) و از طرف دیگر به مرحله اول دستگاه ( شماره 3 ) متصل نمایید.

2. مقداری شیلنک با توجه به فاصله محدود کننده جریان فاضلاب ( FLOW شماره 20 ) تا محل سوراخی که روی لوله فاضلاب قبلا زده اید برش داده و از یک طرف به محدود کننده جریان فاظلاب و از طرف دیگر به بست فاضلاب متصل کرده سپس بست را روی سوراخ بعد از زدن چسب مخصوص محل سوراخ با دو پیچ و مهره مخصوص محکم کنید.

3. مقداری شیلنگ با توجه به فاصله محل خروج آب از فیلتر پست کربن ( شماره 12 ) یا در دستگاه شش مرحله ای خروجی فیلتر مینرال ( حاوی مواد معدنی ) تا شیر برداشت برش داده و از یک طرف به خروجی آب تصفیه شده دستگاه و از طرف دیگر به شیر برداشت روی سینک ( شماره 15 ) متصل کنید.

4. مقداری شیلنگ به اندازه فاصله از سه راهی ورودی فیلتر کربن نهایی تا شیر قطع سریع مخزن ذخیره برش داده و از یک طرف به سه راهی ورودی فیلتر پست کربن و از طرف دیگر به شیر قطع سریع روی مخزن ذخیره ( شماره 16 ) متصل نمایید.

 

 

مرحله پنجم : راه اندازی و تست دستگاه تصفیه آب خانگی

 

1. جهت حصول اطمینان از وجود کارتریج ها در محفظه ها تمامی محفظه ها را کنترل کنید.

2. شیلنگ ورودی محفظه ممبران ( شماره 9 ) که قبلا باز گذاشته اید درون یک ظرف خالی قرار دهید.

3. شیر ورودی آب به دستگاه را باز کرده و 3 دقیقه صبر کنید تا دستگاه آب گیری نمایید سپس دوشاخه آداپتور را به پریز وصل کنید . صبر کنید تا آب به مدت 5 دقیقه از شیلنگ ورودی محفظه ممبران ( شماره 9 ) وارد ظرف آب شود. سپس شیر ورودی را بسته ، شیلنگ را به ورودی محفظه متصل کرده و شیر ورودی را مجددا باز کنید.

4. شیر تانک را باز کنید.

5. محل اتصالات دستگاه تصفیه آب را به دقت چک کنید. در صورت نشت آب از اتصالات نسبت به رفع آن اقدام کنید.

6. خروجی فاضلاب دستگاه را چک کنید که حتما در هنگام کارکرد دستگاه و روشن بودن پمپ ، پساب از آن جاری باشد.

7. پس از حصول اطمینان از کارکرد دستگاه و بررسی تمام نکات ذکر شده ، صبر کنید دستگاه تصفیه آب آنقدر کار کند تا تانک پر شده و پمپ دستگاه تصفیه آب خاموش شود. سپس برای شستشوی مخزن و احتمال وجود ذرات کربن آزاد در محفظه ها شیر برداشت روی سینک را باز کنید تا آب تانک خالی شود. یعنی مخزن پر شده اول را نباید استفاده نمود. ( زمانی که دستگاه به برق وصل است وقتی مخزن خالی میشود فشار آب شیر بسیار کم است و این خروجی کم با توجه به خالی بودن مخزن به دلیل تصفیه مستقیم دستگاه ی روشن است که آب تصفیه شده در زمانی که شیر باز است دیگر به مخزن هدایت نمیشود بلکه به شیر برداشت انتقال می یابد. پس زمانی که دستگاه در برق باشد نشانه خالی شدن مخزن، همان کم شدن فشار آب از شیر برداشت است.)

8. به دلیل اینکه پر شدن کامل تانک ذخیره مستلزم گذشت زمان زیادی است، میتوانید مرحله 6 را به عهده مصرف کننده بگذارید. در در این صورت توضیحات کامل را به مصرف کننده بدهید.

 

طراحی الگو چیست ؟

    تولید یک لباس خوب ، احتیاج به پارامترهای متفاوتی دارد

 

از جمله ی این پارامترها ،الگوی لباس برای برش است که روی کیفیت یک لباس تاثیر انکارناپدیری دارد. یک کپ و الگوی زیبا در تولید یک لباس دارای اهمیت ویژه ای برای تولیدی هاست و تاثیرات آن برای تولیدی های پر تجربه کاملا واضح است. از همین رو دستمزد طراحان الگویی که تخصص زیادی در این امر دارند ، بسیار بالا ست. در این مطلب قصد داریم روشی آسان و مفید را در جهت ساخت الگوی لباس به شما پیشنهاد دهیم تا بتوانید هر الگویی که مد نظر دارید ترسیم کرده و برای تولیدات پوشاک خود از آن استفاده کنید.

 

اولین قدم: خرید نمونه برای الگوی لباس

 

در بازار های پوشاک گشتی بزنید و نمونه لباس هایی که روی آن فعالیت دارید ، خریداری نمایید.سعی کنید نمونه هایی را انتخاب کنید که دارای طرحی زیبا بوده و تن خور آن خوب باشد.  خریداری نمونه لباس و طراحی لباس با نرم افزار هزینه حساب نمی شود و فوائد زیادی برای یک تولید کننده دارد. پس خساست به خرج دادن در این مورد کاملا به ضرر فرد تمام می شود.

 

قدم دوم: تصویر برداری از نمونه

 

از تمامی نمونه پوشاک خریداری شده ،تصاویر واضحی را با یک دوربین تهیه کنید. سعی کنید از جهات مختلف و با جزییات عکس برداری کرده و آن ها ذخیره نماییید. این مرحله در قسمت های پایانی به کار خواهد آمد و برای اینکه پشیمانی به بار نیاید ،حتما این کار را انجام دهید.

 

قدم سوم: بررسی و یادداشت جزییات

 

لباس را کاملا بررسی کرده و جزییات آن را یادداشت برداری کنید . نوع دوخت های انجام شده را تفکیک کنید و به خاطر بسپارید . مثلا اینکه کدام نواحی راسته دوزی شده یا از زیگزال استفاده شده است.  این بررسی باید به صورتی صورت گیرد که هیچ جزییاتی از قلم نیافتد. حتما قسمت های نمونه لباس را با متر اندازه گیری و یادداشت نمایید.

 

 

قدم چهارم: شکافتن نمونه

 

با یک بشکاف ، اجزای اصلی و دوخت ها را بشکافید , اجزای آن را به صورت منظم بچینید. سعی کنید دقت کافی را در شکافتن دوخت ها به خرج داده تا در اجزای آن پارگی وجود نداشته باشد. به خاطر بسپارید که هر قسمت از اجزا با چه نوع دوختی به هم متصل شده بودند.

 

 

قدم پنجم: الگو گیری اولیه

 

یک کاغذ الگو تهیه کرده و اجزای از هم گسیخته را روی آن بچینید. قسمت هایی که میدانید زیر زیگزال دوخت نگردیده یا درحین دوخت از آن کاسته نشده را از قسمت هایی که این نوع دوخت روی آن انجام شده جدا کنید . با یک صابون یا مداد از اجزا الگو برداری کنید به طوری که نوع اول بدون تغییر و به همان شکل  و نوع دوم با فاصله ای مناسب از قسمت شکافته شده  ترسیم گردد. فاصله در نوع دوم به نسبت روش دوخت شماست ،مثلا اگر در زیگزال ۱ سانت را زیر چرخ میدهید ،فاصله را به همان اندازه معین کنید.

 

 

قدم ششم: برش برای نمونه گیری الگوی لباس

 

در این جا الگویی همانند الگوی نمونه در اختیار دارید که باید آنرا برای نمونه گیری روی پارچه مورد نظر خود چیده و پارچه را از روی الگو برش دهید.  توجه داشته باشید که این مرحله فقط یک نمونه گیری می باشد و میخواهیم یک کار را از این الگو به ثمر برسانیم.

 

 

قدم هفتم:دوخت نمونه ی اولیه

 

خرج کار و افکت های نمونه را از آن جدا نمایید و متریال مورد نظر خود را برای نمونه گیری تهیه کنید. سپس طبق جزییاتی که در مراحل قبل یادداشت کرده اید یا در ذهن سپرده اید و با استفاده از خرج کار های نمونه اولیه،  دوخت نمونه را شروع کرده و طی آن تغییرات دلخواه خود را اعمال کنید.

 

 قدم هشتم : بررسی و تکمیل نمونه گیری

 

نمونه دوخته شده را با تصاویری که از کار تهیه کرده اید و اندازه های یادداشت شده در مراحل پیشین مقایسه کنید . ایرادات و مغایرت ها را یافته و لیست کنید و در الگوی ترسیم شده تغییرات لازم را ایجاد کرده و این ایرادات را برطرف سازید و دوباره نمونه گیری کنید و این کار را تا زمانی که یک نمونه مناسب از آب درآید ادامه دهید.

 

قدم نهم : سایز بندی و تکمیل الگو

 

در این قسمت شما یک الگوی اصلاح شده را طبق نمونه لباس اولیه الگو برداری کرده اید (copycat) . می توانید این الگو را روی یک مقوا یا شابلون پیاده سازی کرده تا بتوانید از آن در برش های متعدد استفاده نمایید. الگوی بدست آمده را بر طبق جداول موجود یا سایز های متفاوت خریداری شده سایزبندی کرده و طبق نیازتان سایز های متفاوت کار را نیز پیاده سازی کنید.

نحوه ی راه اندازی یک تولیدی لباس

 

 

اگر در ابتدای مسیر هستید ،اولین حرکت این است که با خود تکلیفتان را روشن کنید :

چرا میخواهید یک تولیدی پوشاک راه بیاندازید ؟

در کار تولید پوشاک برای موفقیت نباید ملاک اولتان درآمد زایی باشد، اگر ملاک اصلیتان درآمدزایی باشد شاید نتوانید چنانکه باید و شاید در این مسیر موفق شوید و پیشرفت کنید .

 تولید پوشاک دارای فراز و نشیب های فراوانی بوده و لازمه ی آن صبر و بردباری می باشد و پیش از هر چیزی به علاقه و حوصله نیاز دارد.

پیشنهاد می کنیم در اول کار حتی به فکر زیان دادن هم باشید و خود را برای مقابله با مشکلات آماده کنید.

 

 

موارد مقدماتی برای راه اندازی تولید پوشاک به صورت کلی :

 

    تهیه مکان ، دستگاه و لوازم مناسب

    اخذ جواز کسب از اتحادیه

    جذب نیرو

    الگو ، برش و نمونه گیری

    تهیه مواد اولیه

    بازاریابی

 

نکات مهم در رابطه با تولید لباس:

 

    دانش خود را در زمینه پارچه و مواد اولیه بالا ببرید .

    بازار کار تولید پوشاک خود را مورد بررسی قرار داده و راه های فروش یا سفارش را بیابید.

    ارتباطات خود را در این زمینه افزایش دهید و با افراد بیشتری آشنا شوید.

    به حساب و کتاب در همان ابتدای مسیر اهمیت دهید تا با مشکلات عدیده مواجه نگردید.

    خط تولید  و طراحی لباس با نرم افزار را به گونه ای بچینید که در وظایف نیرو ها تداخل ایجاد نگردد.

 

عملکرد تولیدی های پوشاک به دو دسته تقسیم می گردد : یکی تولید سفارشی (مزدی دوزی ) است که بازار یابی آن معمولا قبل از جذب نیرو است و کلید موفقیت آن در گسترش ارتباطات می باشدو دیگری تولید و فروش مستقل است که نیاز به سرمایه گذاری ، شناخت بازار و ارتباط با عمده فروشان دارد.

 

الگو و برش از موارد مهم تولیدی پوشاک بوده و تاثیر بسیاری در فروش دارد. الگوها میتوانند توسط برشکاران پر تجربه از روی یک نمونه لباس کپی شوند و همچنین می توان از الگوهای آماده استفاده کرد یا از طراحان الگو بهره گرفت. جزئی تر:

 

    پکیج الگوی خیاطی مردانه (سوییشرت،پیراهن و شلوار)

    الگوی خیاطی لباس مجلسی زنانه سری اول

    پکیج الگوی خیاطی بلیز زنانه

    روش آسان الگوی لباس تولیدی

    الگوی تولید مانتو

 

 

 

مجوز های لازم : برای جلوگیری از مشکلات احتمالی ، اخذ مجوز اهمیت بالایی دارد . برای این امر می توانید به اتحادیه های مربوطه ی شهر خود مراجعه و با ارائه ی مدارک خود ، جواز کسب دریافت نمایید.

جواز کسب در اصل  اجازه نامه ای است که طبق مقررات قانون نظام صنفی از طرف اتحادیه ، صنوف تولیدی و خدمات فنی به فرد صنفی برای اداره کردن محل کسب شخصی داده می شود. در شرکت هایی که به ثبت رسیده اند پروانه به نام شرکت صادر می گردد.

 

    محاسبه قیمت تمام شده لباس

    برخی اصطلاحات صنعت پوشاک

    کاهش هزینه تولید پوشاک

 

4 عنصر اساسی در تنظیمات دوربین

 

 

دوربین‌های دیجیتال امروزه دارای گزینه‌های بسیار مشترکی با گوشی‌های هوشمند هستند. بسیاری از تنظیمات در دوربین‌های DSLR و گوشی‌های هوشمند یکسان است، پس آموختن این موارد اساسی در عکاسی با گوشی هوشمند نیز به شما کمک می‌کند. این عناصر، عناصری هستند که همه عکاسان هرروز با آن‌ها سروکار دارند ولی شاید به‌اندازه کافی در این مفاهیم عمیق نمی‌شوند. استفاده از حالت اتوماتیک در دوربین گزینه اصلاً مناسبی نیست و هیچ عکاس حرفه‌ای استفاده از حالت اتوماتیک را تائید نمی‌کند؛ پس بهتر است هرچه صحیح‌تر مفاهیم پایه عکاسی و کیت نور را بیاموزیم.

 

ایزو

 

ایزو یکی از مفاهیم بسیار مهمی است که در عکاسی در شب و عکاسی در محیط‌های کم‌نور به کمک عکاس می‌آید، می‌توان ایزو 800 را در دوربین‌های کانن، نیکون، فوجی عدد مناسبی بدانیم که در این عدد معمولاً نویزهای بزرگی دیده نمی‌شود و می‌توان از آن به‌عنوان بالاترین ایزو در نظر بگیریم. در دوربین‌های نسل جدید سعی می‌شود تا از سنسور دیجیک استفاده شود تا نویزهای سفید ایجاد شود، نویزهای سفید در تصویر آسیب کمتری به کیفیت می‌زنند تا نویزهای قرمزرنگ، درهرصورت امروزه کمپانی‌های مشهوری مانند نیکون و کانن در زمینه ایزو پیشرفت‌های بسیار زیادی کرده‌اند.

 

ایزو چیست؟ درواقع ایزو میزان حساسیت سنسور دوربین شما به نور است. هرچه عدد ایزو بالا برود، میزان حساسیت سنسور نیز بالاتر است و هر چه ایزو پایین‌تر باشد حساسیت به نور کمتر است. ایزو دست شمارا باز می‌گذارد تا در شرایط نوری بسیار کم با بالا بردن عدد ایزو و حساس‌تر کردن سنسور، عکس خوبی بگیرید.

 

اما باید این نکته را نیز در نظر داشت که نباید از ایزو بالا در هرجایی استفاده کرد، علت این موضوع به این شرح است که نویزهایی که ایجاد می‌شود در LCD دوربین شما به‌خوبی مشاهده نمی‌شود و شما عکس خود را می‌گیرید و سپس در سیستم عکس را مشاهده می‌کنید و شاهد نویزهای بسیار زیادی هستید. البته در شرایطی که شما برای عکاسی در شب به‌سرعت شاتر بالا برای فریز کردن نیاز دارید مجبور هستید که از ایزو بسیار بالا استفاده کنید، در استفاده از ایزو بالا باید به این نکته توجه کنید که از فایل RAW برای عکاسی استفاده کنید.

 

سرعت شاتر

 

 

میزان و مدت‌زمانی که نور به سنسور شما می‌رسد، درواقع همان سرعت شاتر است. درواقع مدت‌زمان شاتر، مدت‌زمانی است که شما به شاتر اجازه می‌دهید بازبماند و نور به سنسور برسد. سرعت شاتر در عکاسی نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای دارد، شما با زیاد کردن سرعت شاتر می‌توانید حرکات را فریز کنید و با پایین آوردن سرعت شاتر می‌توانید حرکات را به‌صورت کشیده ثبت کنید، معمولاً از سرعت شاتر پایین در عکاسی از آب بسیار استفاده می‌کنند.

 

سرعت شاتر بسیار بالا می‌تواند عکس‌های فریز را برای ما به ارمغان بیاورد، در فریز کردن ما باید سرعت شاتر را با حرکت جسم هماهنگ کنیم.

 

عکاسی با سرعت شاتر بالا برای فریز کردن اشیا در حال حرکت کمی دشوار است و به تمرین زیاد نیاز دارد، اگر در ابتدای این کار باکمی سختی مواجه شدید، دلسرد نشوید.

 

دیافراگم

 

 

شاید یکی از گیج‌کننده‌ترین مفاهیم در عکاسی همین دیافراگم باشد، دیافراگم بر روی جنبه‌های بسیار زیادی در عکاسی اثر می‌گذارد فقط یک زمینه در دیافراگم دخیل نیست. هر چه دیافراگم ما بسته‌تر باشد، یعنی عدد آن بزرگ‌تر باشد، نور کمتری به لنز وارد می‌شود و عمق میدان بسیار زیادی در عکس‌داریم، اگر از دیافراگم بسیار باز استفاده کنیم، عدد کوچک‌تری را انتخاب می‌کنیم و عمق میدان کمی نیز داریم، درازای این موارد نور بسیار زیادی به سنسور ما می‌رسد. به‌عنوان‌مثال دیافراگم 2.8 یک دیافراگم باز است که نور بسیار زیادی را وارد لنز می‌کند ولی برای عکاسی طبیعت مناسب نیست، در عکاسی طبیعت ما باید از دیافراگم بسته استفاده کنیم تا بتوانیم همه‌چیز را واضح ثبت کنیم.

 

همان‌طور که گفتیم دیافراگم فقط بر روی نور تأثیر ندار بلکه بر روی وضوح تصویر ما نیز تأثیر مستقیم دارد، هر چه دیافراگم ما بازتر باشد عمق میدان کم‌تر است، یعنی در محدوده کوچک‌تری اجزای واضح داریم ولی اگر از دیافراگم بسته استفاده کنیم همه‌چیز در تصویر ما واضح ثبت می‌شوند.

 

 

عمق میدان و کاربردهای آن

 

 

عمق میدان کم در عکاسی پرتره و عکاسی هنری بسیار مهم و تأثیرگذار است. هم‌چنین در عکاسی طبیعت، ورزشی، مستند ما نیاز به دیافراگم بسته و تصاویر واضح داریم.

 

وایت بالانس

 

 

وایت بالانس نیز مانند ایزو در رابطه با سنسور است ولی این بار در رابطه بارنگ‌هایی است که در سنسور ایجاد می‌شوند. هر منبع نوری رنگی متفاوت دارد، البته در دوربین عکاسی همه‌چیز در دست شما است، شما می‌توانید از یک روز آفتابی طوری عکس بگیرید که انگار یک روز ابری است و این بازی‌ها مربوط به وایت بالانس است. شما باید سعی کنید که در هر محیطی متناسب با نور همان محیط عکاسی کنید، اگر در نور آفتاب شدید هستید باید با وایت بالانس مناسب با نور روز استفاده کنید و اگر زیر نور فلورسنت هستید باید از وایت بالانس مناسب با آن عکاسی کنید، پس وایت بالانس نکته و عامل بسیار مهمی است. این دمای هر رنگی است که باعث ایجاد تفاوت‌ها می‌شود و یادگیری انجام دادن تنظیمات دستی وایت بالانس و کیت نور نیز بسیار مهم است.

 

شما باید دوربین خود را بشناسید

 

 

اگر شما به‌عنوان یک عکاس دوربین خود را به‌خوبی نشناسید نمی‌توانید با آن عکس‌های خوبی بگیرید، تسلط داشتن بر روی منوهای دوربین یکی از مهم‌ترین کارهایی است که هر عکاس تازه‌کاری باید بداند. اگر تازه شروع به عکاسی کرده‌اید بهتر است از این زمینه شروع کنید و تنظیمات و منوهای دوربین را به‌خوبی بیاموزید.

 

نتیجه‌گیری

 

 

نکات ذکرشده در این مقاله از مهم‌ترین و اساسی‌ترین تنظیمات هر دوربین دیجیتال است که راه موفقیت در عکاسی فقط تسلط به این فاکتورها است پس بهتر است به‌خوبی این موارد را بیاموزیم.

 

نویسنده: فاطمه محمدی

4 عنصر اساسی در تنظیمات دوربین

 

دوربین‌های دیجیتال امروزه دارای گزینه‌های بسیار مشترکی با گوشی‌های هوشمند هستند. بسیاری از تنظیمات در دوربین‌های DSLR و گوشی‌های هوشمند یکسان است، پس آموختن این موارد اساسی در عکاسی با گوشی هوشمند نیز به شما کمک می‌کند. این عناصر، عناصری هستند که همه عکاسان هرروز با آن‌ها سروکار دارند ولی شاید به‌اندازه کافی در این مفاهیم عمیق نمی‌شوند. استفاده از حالت اتوماتیک در دوربین گزینه اصلاً مناسبی نیست و هیچ عکاس حرفه‌ای استفاده از حالت اتوماتیک را تائید نمی‌کند؛ پس بهتر است هرچه صحیح‌تر مفاهیم پایه عکاسی را بیاموزیم.

 

ایزو

 

ایزو یکی از مفاهیم بسیار مهمی است که در عکاسی در شب و عکاسی در محیط‌های کم‌نور به کمک عکاس می‌آید، می‌توان ایزو 800 را در دوربین‌های کانن، نیکون، فوجی عدد مناسبی بدانیم که در این عدد معمولاً نویزهای بزرگی دیده نمی‌شود و می‌توان از آن به‌عنوان بالاترین ایزو در نظر بگیریم. در دوربین‌های نسل جدید سعی می‌شود تا از سنسور دیجیک استفاده شود تا نویزهای سفید ایجاد شود، نویزهای سفید در تصویر آسیب کمتری به کیفیت می‌زنند تا نویزهای قرمزرنگ، درهرصورت امروزه کمپانی‌های مشهوری مانند نیکون و کانن در زمینه ایزو پیشرفت‌های بسیار زیادی کرده‌اند.

 

ایزو چیست؟ درواقع ایزو میزان حساسیت سنسور دوربین شما به نور است. هرچه عدد ایزو بالا برود، میزان حساسیت سنسور نیز بالاتر است و هر چه ایزو پایین‌تر باشد حساسیت به نور کمتر است. ایزو دست شمارا باز می‌گذارد تا در شرایط نوری بسیار کم با بالا بردن عدد ایزو و حساس‌تر کردن سنسور، عکس خوبی بگیرید.

 

اما باید این نکته را نیز در نظر داشت که نباید از ایزو بالا در هرجایی استفاده کرد، علت این موضوع به این شرح است که نویزهایی که ایجاد می‌شود در LCD دوربین شما به‌خوبی مشاهده نمی‌شود و شما عکس خود را می‌گیرید و سپس در سیستم عکس را مشاهده می‌کنید و شاهد نویزهای بسیار زیادی هستید. البته در شرایطی که شما برای عکاسی در شب به‌سرعت شاتر بالا برای فریز کردن نیاز دارید مجبور هستید که از ایزو بسیار بالا استفاده کنید، در استفاده از ایزو بالا باید به این نکته توجه کنید که از فایل RAW برای عکاسی استفاده کنید.

 

سرعت شاتر

 

 

میزان و مدت‌زمانی که نور به سنسور شما می‌رسد، درواقع همان سرعت شاتر است. درواقع مدت‌زمان شاتر، مدت‌زمانی است که شما به شاتر اجازه می‌دهید بازبماند و نور به سنسور برسد. سرعت شاتر در عکاسی نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای دارد، شما با زیاد کردن سرعت شاتر می‌توانید حرکات را فریز کنید و با پایین آوردن سرعت شاتر می‌توانید حرکات را به‌صورت کشیده ثبت کنید، معمولاً از سرعت شاتر پایین در عکاسی از آب بسیار استفاده می‌کنند.

 

سرعت شاتر بسیار بالا می‌تواند عکس‌های فریز را برای ما به ارمغان بیاورد، در فریز کردن ما باید سرعت شاتر را با حرکت جسم هماهنگ کنیم.

 

عکاسی با سرعت شاتر بالا برای فریز کردن اشیا در حال حرکت کمی دشوار است و به تمرین زیاد نیاز دارد، اگر در ابتدای این کار باکمی سختی مواجه شدید، دلسرد نشوید.

 

دیافراگم

 

 

شاید یکی از گیج‌کننده‌ترین مفاهیم در عکاسی همین دیافراگم باشد، دیافراگم بر روی جنبه‌های بسیار زیادی در عکاسی اثر می‌گذارد فقط یک زمینه در دیافراگم دخیل نیست. هر چه دیافراگم ما بسته‌تر باشد، یعنی عدد آن بزرگ‌تر باشد، نور کمتری به لنز وارد می‌شود و عمق میدان بسیار زیادی در عکس‌داریم، اگر از دیافراگم بسیار باز استفاده کنیم، عدد کوچک‌تری را انتخاب می‌کنیم و عمق میدان کمی نیز داریم، درازای این موارد نور بسیار زیادی به سنسور ما می‌رسد. به‌عنوان‌مثال دیافراگم 2.8 یک دیافراگم باز است که نور بسیار زیادی را وارد لنز می‌کند ولی برای عکاسی طبیعت مناسب نیست، در عکاسی طبیعت ما باید از دیافراگم بسته استفاده کنیم تا بتوانیم همه‌چیز را واضح ثبت کنیم.

 

همان‌طور که گفتیم دیافراگم فقط بر روی نور و سه پایه دوربین عکاسی تأثیر ندار بلکه بر روی وضوح تصویر ما نیز تأثیر مستقیم دارد، هر چه دیافراگم ما بازتر باشد عمق میدان کم‌تر است، یعنی در محدوده کوچک‌تری اجزای واضح داریم ولی اگر از دیافراگم بسته استفاده کنیم همه‌چیز در تصویر ما واضح ثبت می‌شوند.

 

 

عمق میدان و کاربردهای آن

 

 

عمق میدان کم در عکاسی پرتره و عکاسی هنری بسیار مهم و تأثیرگذار است. هم‌چنین در عکاسی طبیعت، ورزشی، مستند ما نیاز به دیافراگم بسته و تصاویر واضح داریم.

 

وایت بالانس

 

 

وایت بالانس نیز مانند ایزو در رابطه با سنسور است ولی این بار در رابطه بارنگ‌هایی است که در سنسور ایجاد می‌شوند. هر منبع نوری رنگی متفاوت دارد، البته در دوربین عکاسی همه‌چیز در دست شما است، شما می‌توانید از یک روز آفتابی طوری عکس بگیرید که انگار یک روز ابری است و این بازی‌ها مربوط به وایت بالانس است. شما باید سعی کنید که در هر محیطی متناسب با نور همان محیط عکاسی کنید، اگر در نور آفتاب شدید هستید باید با وایت بالانس مناسب با نور روز استفاده کنید و اگر زیر نور فلورسنت هستید باید از وایت بالانس مناسب با آن عکاسی کنید، پس وایت بالانس نکته و عامل بسیار مهمی است. این دمای هر رنگی است که باعث ایجاد تفاوت‌ها می‌شود و یادگیری انجام دادن تنظیمات دستی وایت بالانس نیز بسیار مهم است.

 

شما باید دوربین خود را بشناسید

 

 

اگر شما به‌عنوان یک عکاس دوربین خود را به‌خوبی نشناسید نمی‌توانید با آن عکس‌های خوبی بگیرید، تسلط داشتن بر روی منوهای دوربین یکی از مهم‌ترین کارهایی است که هر عکاس تازه‌کاری باید بداند. اگر تازه شروع به عکاسی کرده‌اید بهتر است از این زمینه شروع کنید و تنظیمات و منوهای دوربین را به‌خوبی بیاموزید.

 

نتیجه‌گیری

 

 

نکات ذکرشده در این مقاله از مهم‌ترین و اساسی‌ترین تنظیمات هر دوربین دیجیتال است که راه موفقیت در عکاسی فقط تسلط به این فاکتورها است پس بهتر است به‌خوبی این موارد را بیاموزیم.

 

نویسنده: فاطمه محمدی

چگونه از منابع نوری به‌ خوبی استفاده کنیم؟

 

یکی از مسائل بسیار مهم در عکاسی منابع نوری هستند، شاید ما کمتر به منبع نوری دقت می‌کنیم و فقط در پی پیدا کردن سوژه خود هستیم. ولی منبع نوری نیز یکی از مسائل بسیار مهمی است که در عکاسی باید به آن توجه کرد. شاید مطرح کردن این موضوع شمارا متعجب کند ولی باید بگوییم منبع نوری آن‌قدر مهم است که شما حتی باید منبع نوری خود را نیز در عکاسی انتخاب کنید. ممکن است شما عکسی از محیطی گرفته باشید که آن محیط بسیار زیبا بوده است و شما هم از ترکیب‌بندی طلایی برای عکاسی استفاده کرده باشید ولی می‌بینید که نور شما در تصویر، عکس شمارا خراب کرده است. پس در اینجا مشخص می‌شود که منبع نوری چقدر بر روی تصویر شما تأثیر دارد.

 

نورها و سه پایه دوربین عکاسی در عکاسی بسیار مهم هستند، ما باید بدانیم که چه منبع نوری می‌تواند عکس ما را به عکسی بهتر تبدیل کند، حتی می‌توان گفت بسیاری از عکس‌ها بر اساس منابع نوری تعریف می‌شوند. George Eastman عکاس مشهور جمله‌ای در رابطه با نور در عکاسی گفته است که جان مطلب را به‌خوبی بیان می‌کند و نیازی به‌اضافه گویی نیست، او می‌گوید که نور عکاسی را می‌سازد، نور را دوست بدارید، از آن به نحو احسنت استفاده کنید، اما بالاتر از همه این‌ها نور را به‌خوبی بشناسید، شناختن نور یعنی شناختن عکاسی!

 

در این مقاله ما به بررسی این نکته می‌پردازیم که منبع نوری انواع مختلف دارد و به بررسی انواع مختلف منابع نوری می‌پردازیم. درواقع تمرکز ما بر روی این است که ببینیم که نورها چگونه می‌توانند حالت احساسی بیشتری را در عکس ایجاد کنند.

 

1-به نور توجه کنید

 

 

چیزی که شما به آن نگاه می‌کنید مهم نیست، مهم زاویه دید شما است. این جمله از عکاس معروف Henry David Thoreau است.

 

همه ما در روزبه نور توجه می‌کنیم. هنگامی‌که صبح از خواب بیدار می‌شویم پنجره را که باز می‌کنیم به نور توجه می‌کنیم. این سؤال را از خود می‌پرسیم که هوا ابری است؟ آفتابی است؟ بارانی است؟ همه این سؤال‌ها را از خود می‌پرسیم. تفاوتی که میان نگاه ساده و نگاه عکاسانه است این است که عکاس به این موضع نگاه می‌کند که آیا این نور برای عکاسی مناسب است یا نه؟ سؤال‌های بعدی که یک عکاس باید از خود بپرسد این است که آیا عکاسی در این نور مثمر ثمر است یا نه؟ نور مستقیم است یا غیرمستقیم؟ این سؤال‌های باید به‌عنوان سؤال‌های بعدی یک عکاس باشد.

 

بی‌شک نورهای غیرمستقیم در عکاسی نتیجه خیلی بهتری برای عکاس دارند. اگر در آسمان ابرهایی وجود داشته باشد، این ابرها به‌عنوان سافت باکس‌های بزرگی عمل می‌کنند و در عکاسی سافت باکس می تواند نتیجه بسیار خوبی را برای ما به ارمغان بیاورد. عکاسی در زیر درخت‌ها، سایه‌ها، همه و همه در عکاسی به کمک ما می‌آیند. یکی از مسائل بسیار مهمی که شما باید در عکاسی با آن سروکله بزنید منبع نوری غیرمستقیم است.

 

در برخی روزهای ابری نیز نور یکدستی در آسمان وجود دارد که این نور نیز برای عکاسی مناسب نیست و عکس‌های خوبی در این عکس‌ها دیده نمی‌شود، برای بهبود این فضا می‌توانیم از منابع نور مصنوعی موجود رد طبیعت، مثل چراغ‌های خیابان یا نورهای مصنوعی و منابع طبیعی استفاده کنیم.

 

 

اگر می‌خواهید عکس شما بر روی مخاطب تأثیر بگذارد در وهله اول شما باید به سوژه و یا صحنه رابطه عاطفی و احساسی برقرار کنید، اگر شما با موضوع و صحنه هیچ رابطه‌ای برقرار نکنید شک نکنید که هیچ حسی به مخاطب منتقل نمی‌شود.

 

نور یکی از منابع بسیار قوی است که می‌تواند انرژی را درصحنه به شما منتقل کند. شما می‌توانید از نور نهایت استفاده را بکنید. نورها می‌توانند حس مثبت، حس منفی را به‌راحتی به مخاطب القا کنند، پس شما باید از این منابع نوری طبیعی نهایت استفاده را بکنید. نورها احساس بسیار قوی دارند، پس بسیار به آن‌ها توجه کنید.

 

اگر منبع نوری در عکس فوق وجود نداشت عکس هیچ جذابیتی نداشت، غروب آفتاب توانسته تصویر بالا را بسیار خیال‌انگیز و زویایی کند.

 

3-نور چه رنگی است؟

 

 

نور روح جهان است و رنگ‌ها نیز در نوع نور و تأثیر نور بسیار مهم است. هنگامی‌که نور از منشور می‌گذرد بهرنگ‌هایی تقسیم می‌شود که این رنگ‌ها، رنگ‌هایی است که در نور سفید وجود دارد و ما می‌توانیم در رنگین‌کمان این رنگ‌ها را مشاهده کنیم. درهرصورت بسیاری از رنگ‌ها در نور باید به‌صورت مصنوعی توسط ما به وجود آیند. هنگام غروب آفتاب ما شاهد رنگ‌های بسیار زیبایی در آسمان هستیم که این رنگ‌ها، رنگ‌هایی طبیعی هستند و ما می‌توانیم به‌راحتی در آسمان ثبت کنیم. معمولاً در عکاسی برای ثبت رنگ‌های طبیعی در روزهای نیمه‌ابری در هنگام غروب آفتاب و یا طلوع آفتاب می‌توانیم به عکاسی بپردازیم.

 

4-نور حتی می‌تواند موضوعات خسته‌کننده را جذاب کند

 

اگر از نور درست در زمان درست عکاسی کنیم، همه‌چیز فوق‌العاده می‌شود! نور خاص می‌تواند عکس معمولی را به عکسی بسیار خاص تبدیل کند. نور می‌تواند به‌شدت حس‌های شدیدی را منتقل کند، حس غم، حس شادی، حس ناراحتی، همه این‌ها به‌راحتی از طریق نور به ما منتقل می‌شود.

 

عکس بالا مثال بسیار خوبی برای صحبت‌های ما است، در عکس بالا عکاس از یک اتاق بسیار ساده عکاسی کرده است، ولی نوری که در وسط دو تخت قرار دارد این عکس را به عکسی بسیار خاص تبدیل کرده است. اگر بخواهیم این تصویر را بر اساس نور تفسیر کنیم می‌توانیم به‌راحتی حس غم و جدایی را از تصویر دریافت کنیم.

 

در عکس بالا نیز یک پمپ گاز نمایش داده‌شده است، این موضوع بسیار ساده و پیش‌پاافتاده است و شاید هیچ‌کس به این موضوع فکر نکند که از یک پمپ گاز عکاسی کند ولی درهرصورت عکاس با نور مناسب توانسته به‌خوبی حس را به مخاطب منتقل کند.

 

5-نورها داستان را تعریف می‌کنند

 

 

نورها قدرت بسیار زیادی دارند، به‌راحتی می‌توانند حس‌ها را به مخاطب منتقل کنند، شما نیز می‌توانید از این موضوع استفاده کنید و به‌راحتی حس خوب و یا بد را به مخاطب منتقل کنید، فرض کنید یک عکاس در مناطق جنگی در غروب آفتاب از یک خرابه عکاسی کند، بی‌شک حس این عکس جز غم و اندوه چیزی نیست. ولی اگر از همان غروب آفتاب کنار ساحل عکاسی شود حسی بسیار دل‌انگیز به انسان منتقل می‌شود. پس این موضوع به‌راحتی می‌تواند حس‌ها را به ما منتقل کند.

 

عکاسی در شب از خیابان‌های شلوغ می‌تواند به‌راحتی حس شادی و نشاط را به مخاطب منتقل کند، این موضوع و توجه به نور نباید نادیده گرفته شود چون قدرت بسیار زیادی در بیان دارد.

 

6-نورها می‌توانند شمارا خلاق کنند

 

 

نورهای یکی از منابع بسیار مهمی هستند که می‌توانند خلاقیت شمارا تحریک کنند. نقاشی با نور، کشیدگی نور، همه این‌ها می‌توانند به خلاقیت ما در عکاسی کمک کنند پس باید دقیق‌تر و بهتر به نورها نگاه کنیم.

 

شاید همه عناصر طبیعت به‌نوعی الهام‌بخش عکاسی باشد تنها کافی است که ما نگاه خود به اطراف خود را تغییر دهیم.

 

نویسنده: فاطمه محمدی